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普洱茶熟茶临沧

编辑:admin时间:2020-07-24 12:34浏览: 普洱品味有限公司

特别是茶树历经春茶和夏茶的采收,体内营养有所亏缺

因此,采制而成的茶叶,内含物质显得贫乏,在这种情况下,秋茶叶条较春茶瘦弱,尤其叶片的厚度明显降低,口感汤质淡薄,滋味弱,连带着苦涩也较弱,有种清淡如水的感觉,但秋茶也有过人之处,秋茶最吸引人的是它的高香,香气高亢缭绕,有种喷薄而出的气势,再加上它苦涩低,也算是别有一番滋味

潜伏一个冬天之后,第一拨春茶,即明前茶是质量最好的,香气馥郁,内质丰厚,茶汤有厚重感,滋味沉稳内敛,非常具有收藏价值

粘稠一词指的是浓厚而带粘性

就普洱茶而言,是指其水溶性物质是否丰富,也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否

粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的

从级别也可以看出,7452,Y562,差不多用五级这样的茶,就是当时的高级普洱茶了,如果你看到70年代的宫廷普洱茶,那简直是疯了,我查阅了有关资料,确实没有查到,80年代之前的普洱茶里,有用4级料以上的做的普洱散茶或者紧压茶,很多茶商给我吹嘘得神乎其神的421,然后,我们再从商标的角度来看,那时,只有中茶这个商标在用

这样,鉴别80年代之前的普洱茶,你就有根据了

紧压茶就那么几个品种,等级不会高于5级

紫芽:古代紫芽茶备受推崇,上品贡茶中的“老前辈”顾渚紫笋早在唐代便被茶圣陆羽论为“茶中第一”,有人专门长篇大论过紫砂罐,瓷罐,铁罐,等藏茶之不同,其实都是自我陶醉,我接触过很多标本,一仓库茶,各种器物储仓,总结,一个没有异味的容器,打一个毫米小孔,调节孔的大小,一样的茶,多少年后完全可以储存出紫砂的效果,瓷器的效果,铁管的效果,陈化差异不是以器物决定而是以通风量调节决定

普洱生茶与普洱熟茶的最大区别在于“渥堆”,它是普洱茶色、香、味品质形成的关键工序

其做法是先选择较暗、洁净的地面,渥堆高度一般不超过一米,表面覆盖湿布或蓑衣等物

小罐茶·普洱生茶精选西双版纳核心产区三百年以上古树春茶原料拼配而成,1500——2200米高海拔和原始的生态环境赋予原料绝佳品质,严格遵照传统工艺制作

之所以说适度发酵难度较大就是因为茶红素极不稳定,它保持自身特点的时间偏短,随外界变化易于转化反应,在这极短的时间内就要选择结束渥堆,这当然不好掌握,甚至判断这段时间什么时候到来都是个问题,只能是跟着感觉走,觉得差不多就结束,于是我们总能见到轻发酵、重发酵、适度偏轻发酵、适度偏重发酵,但却无法碰到一个标准的适度发酵!撬茶时撬碎得太碎,或者所投茶的碎茶末较多,冲泡过程中普洱茶的泡法,冲水太快导致

可以改进撬茶手法,不要太多碎茶末,茶汤冲水时不要过快,且不要直接冲击茶叶而是让水沿盖碗壁而下,从而避免以上情况

答:因为熟茶已经是人工控制转变了的茶,其口感变化不大,所以收藏价值就不大啦,随着时间的长久价格虽然会有点攀生但毕竟无法和老生茶比拟,因为好的生茶通过在优质的储藏环境下(干仓收藏,空气湿度合适等)所产生的茶气和茶质的变化很大(所以才会有所谓的樟香、兰香、荷香等最高境界的香气及化口生津顺吼的好的口感)今天我们来聊的内容是再论入仓茶,其实在这之前的内容里,已经讲过了,这次是再论,是有原因的

源于几位喝老茶的茶友,在新茶中找不到了方向,或者说最近10年的茶里都找不到感觉了,他们所认可的茶,都是80—90年代的茶

然后,很多人牵强的找了很多原因,比如采摘过度,比如台地茶增多之类,据此来推断以前的茶都是乔木茶做的,种种推测,结论是现在的茶不如以前的茶,现在的工艺不如以前的工艺

关于这样的讨论,我在QQ里谈了好几个小时,对一个人谈,和同时对一群人谈,我选择了对一群人谈

正好前几天,一个香港的茶商到店里来找我,拿一饼入仓茶,让我看下,然后准备今年收料做一批类似的茶,顺便喝了下那个入仓的茶,又有一些感想,在此,一并和大家聊一聊

以我个人所见,茶友所表述的观点总结如下:一、老茶的厚度无法超越;二、老茶的甜度无法比拟;三、老茶非常耐泡四、老茶有特别的香气,出参香,樟香

关于这些,我的结论是:老茶是入仓茶,茶友所言的新茶,包括后来自己存的(在北方),有6—7年了,都是自然仓茶,或者也可以称为干仓茶,这个是原则性的区别

并非是年份的区别,也并非是现在的原料不如以前的原料

即便在北京,即便是那些著名的茶楼,超过20年的茶,我可以肯定说,99%是入仓茶,甚至更武断一点说,是港仓茶

而我甚至可以肯定的说,抛开卫生和仓味不谈的话,无论是生茶,或者熟茶,入仓好的茶,同等情况下,口感更甚一筹

这个结论可能很多人不认同,但回想普洱茶的历史,首先是从香港名扬四海的

期间,香港茶人固执的认为,云南过去的茶,只是半成品,不入仓不足以称为普洱茶

而港仓,也建立了自己的一套体系

在广东,有一些老茶客,评论现在干仓的生茶,都觉得淡薄无味

而且涩重

对于生茶而言,入仓与不入仓的区别是很明显的

不入仓的生茶,相应来说,茶味较足,回甘强,闻杯底香气存留时间久,但涩一直存在

入仓的茶,滑度甜度,都超过未入仓的茶,口感比较饱满

这个特点延续到熟茶,同样,入仓的茶味重,水厚,也比干仓的茶强

所以现今干仓派是无法说服港仓派的,关于港仓,是不是湿仓,这个说法是要区分开的

港仓的自然仓,也会被认做湿仓

因为空气湿度的原因

同样,广州的天气,对云南来说,也是湿仓

那么,回到超过30年以上的茶,基本上都是港仓茶,而事实上退仓后的滋味也非常出色

今天在这里提这个话题,是强调一下,入仓茶也是一个流派,闻入仓就如临大敌是不恰当的

那些传说中的仙茶,神茶,古董茶都是入仓茶

那么,这个是否就意味着我是入仓派呢?当然不是,我只是不完全排斥入仓茶,但我提倡干仓自然仓存放

有一个包容的心态,才会做出理性的判断

干仓的优势也是入仓茶无法比拟的,鲜活性,茶韵,感受茶的生命力,个中的境界,完全不同

所以,北京的这位茶友,习惯喝老茶的茶友,应该会继续选择入仓茶,才能找到旧时的感觉

而事实上,您在京城XX处喝到的数十年的老茶,应该都是从香港茶商手里买去的

关于这两人的关系,网上都可以查到,XX卖了88青给北京***

那个时候,好像是90年代中期

而入仓茶,为什么会价值数万?这个过程是在10年内完成的,包括现在的88青

呵呵,大量流行的88青

入仓后对于混淆年份是非常重要的,05年的茶,汤已经很红了,味浓酽,适合重口味的朋友,这样的茶,当然在淘宝上也有类似不少的,大约在200-300元一饼,冒充中茶90年代的茶在卖,一般入仓3-5年,退仓3-5年,这样的茶,足以胜过干仓20年的茶,且滋味更饱满,甜度滑度更佳,对于很多外行来说,1万元一饼,也并不觉得贵

因为市场上确实难以找到类似的茶,尤其是大量干仓茶充斥市场后,好的入仓茶优势会加大,对于小部分习惯入仓茶的人来说,买一饼好的入仓茶难度非常大,自然必须出更高的价格了

云南的茶人或者茶商在一味打压入仓茶的时候,却不明白,这类固执的客户,是不可以改变的

源于口腹之欲,所谓以口收茶,习惯了的口味是改不了的

我香港的茶商朋友坚定不移的走入仓路线,同样有一批坚定的支持者

我同样坚定不移走自然仓路线,大家走着瞧吧..休息几分钟,稍后回来

呵呵,现在继续,关于香港仓的存放方式,我看见他们存茶,其实没有大家想象的那么复杂,很自然的,选择在背阴的仓库

密闭存储,里面有加湿的,不是加湿机,而是直接放水缸,水缸里装水,这个是不太大的茶仓,一般开茶店的,存10吨这个规模的,然后一年翻动一次,大型的茶仓,千吨级的,马来西亚那边,设备专业得多,他们带回来的3年左右的茶,我估计在昆明存10年也达不到那样的汤色,广东有大型的茶仓,是一半在地下,一半在地上,配备了专业的加湿机和抽湿机,成规模的退仓方式是这样的,A仓库入仓,B仓库退仓,B仓库退仓的方式就是选择向阳的地方,配备抽湿设备,退仓

所谓退仓的过程分为两个阶段,一个是在仓库的阶段,一个是从仓库到茶店的阶段

成规模入仓的茶商,都有很多网点,比如固定每年出仓10吨,分到下属10-20个经销点,也并没有多少,何况,入仓茶的经销体系完全不同于大家明眼看得到的

是很隐蔽的方式,大家看看所谓卖老茶的,全国有多少点就知道了

而且,很多新开的店都要去找一些老茶来镇店的

老茶,哪里有那么多?通过入仓,批量制作老茶,是入仓的利益动机

大家看这两种包装,是属于经久不衰的包装,现在每年还至少有千吨这样的包装的茶在生产,这些包装纸多见于港台商人定做了入仓用,通过8-10年的入仓退仓,卖到一万元一片以上,而我们大陆的人呢,只满足于20多元一片,买一片送2片,大家可以在淘宝搜的,这,就是差距

有这样巨额的利润,中茶打假是毫无办法的,这可是比毒品还高的利润啊,反而,新茶的假货,风险大,收益低,为智者所不取

呵呵

呵呵,最后的时间,给大家推荐2011年第一次派茶的一个茶,即将停止销售入仓了,哈哈,当然入的是我的自然仓,这个茶,试过的都知道,比同期的7542强很多的

秒杀一次,然后,收起

若干年后见

晚安,明天说茶,开始涉及到制茶的一些知识,让大家了解下一款茶,是怎么设计出来的

明晚21点,不见不散!文/大滇飞扬

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